Article soumis et rédigé par Blacksad
Un Dimanche au pré partie 2.
Les jours de pluie.
Quand il ne fait pas beau on garde les bovins à l’étable, c’est l’occasion de lire, ranger vos photos, réfléchir et de prendre soin de son matos.
LE WORKFLOW (flux de travail), est un mot très la mode dans le milieu artistique mais qui finalement n’a de sens que pour les pros. En gros qu’est ce que c’est ? Tout simplement gagner du temps pour gérer, optimiser et vendre vos photos.
Ça tombe bien, on est des amateurs et comme on est sous Linux, on a du temps : P
Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que pas un magazine de photo actuellement n’en parle ! Donc comme il pleut, j’ai été voir mon buraliste et j’ai pris ces deux magazines.
Bon au final c’est ni plus ni moins ce que je fais déjà et dont je vous livrerais plus bas la méthode que vous adapterez (peut-être) : D …
NB : Je ne dis pas qu’ils ne sont pas intéressants, juste que le sujet n’apporte rien de nouveau sous le soleil : D
RÉFLEXION : PENSEZ-EN ARGENTIQUE !
Le numérique est fantastique, on peut faire autant de photos que l’on veut pour 0€ et le RAW permet le post traitement des images, en appliquant des réglages après prise de vue, bien au chaud derrière son ordi.
Tout ça est magique SAUF que les gens ont oublié une notion fondamentale :
Une bonne image se prend dès le départ (une image mauvaise lors de la prise de vue ne sera jamais sauvée par des bidouillages raw, ou des retouches gimp ou toshop!).
Au pire vous perdrez du temps!
La solution réside dans un principe simple pensez en argentique ! Comme si vous n’aviez que 12 ou 24 photos de disponibles et que vous ne souhaitiez pas passer 4h dans un labo dans le noir pour sauver vos images ! [ceux qui ont déjà tiré leur image dans un labo argentique me comprendront]
C’est bizarre hein, mais du coup votre flux de travail [workflow] se trouve considérablement amélioré : D. Mieux, obligez-vous à ne prendre qu’une focale fixe avec votre appareil.
La raison est simple, cela vous oblige à :
Choisir ce qui est essentiel dans la scène à photographier [cadrer c’est choisir]
Ce que vous voulez exprimer [ambiance lumière sujet]
Faire les bons réglages [exposition]
Soigner votre composition [composer, éliminer des éléments, en rajouter,]
Et enfin quand tous est OK, prendre la photo : D
NB : Je vous ferai un billet sur les formats RAW sous Linux plus tard, je teste de nombreux logiciels sous Linux.
LE WORKFLOW du CERVEAU d’un PHOTOGRAPHE :
Il pleut toujours dehors, du coup je feuillette un petit livre fantastique que j’ai dans mon sac photo, 9 à 14 euros en format poche.
Pour illustrer les propos ci-dessus je vous mets ici le schéma de décision d’après Mickael FREEMAN :
Nous reviendrons sur toutes ses notions dans les prochains Posts. Mais cela donne une très bonne idée de ce qui doit se passer dans votre esprit lors de la prise de vue.
Ma façon de voir est un peu différente mais cela n’en demeure pas moins l’un des meilleur schéma de décision pour un photographe :D.
JE PRÉPARE MON MATÉRIEL :
Cool, le soleil a l’air de revenir du coup je commence a ranger mon sac photo : D
D’abord je vais vous livrer le plus grand secret des pros ! Ils utilisent au maximum le pied photo ! Eh oui, c’est bête comme choux mais cela sauve bien des situations et surtout, cela évite tout risques de bouger (ou presque :D). Si vous n’êtes pas encore équipés, choisissez en un si possible en carbone pour le poids (3 ou 4 sections). Ça joue uniquement sur la hauteur.
Si vous voulez faire de la macro, l’idéal est d’en prendre un dont la colonne s’inverse facilement et qui descend au raz du sol ! Dans ce registre point de salut, prenez des marques type manfrotto- benro versatile – gitzo explorer, la Rolls.
Attention, les fabriquant on tendance a surestimer le poids supporté, donc mini 8kg à 12kg : D. Petite précision, le fait d’avoir une colonne excentrée perd un peu de stabilité comparé a une colonne verticale. Pour la rotule en macro on utilise plutôt des boules, mais après c’est affaire de choix : D
Si votre budget est très serré vous pouvez vous contenter d’acheter un pod, ou un bag bean. Vous pouvez d’ailleurs en fabriquer un facilement (sac de haricot ou poids-chiche, même si pour une question de poids il est préférable d’utiliser des billes de polystyrène haute densité, on en trouve dans des coussin ou a l’achat).
Voici un lien pour sa fabrication, c’est très léger et sa sert toujours dans certaines situations :D http://www.agora-photo.com/fabriquer-un-bean-bag-4099.html.
NB : Ça ne remplace pas un vrai pied évidement, mais il faut vraiment que vous envisagiez son achat !
Donc dans mon sac je mets : Mon réflexe, mon 50mm, un déclencheur souple [quelques euros], ça évite les vibrations. Une petite lingette microfibre bien protégée dans une boîte plastique (pas une qui traîne dans le fond du sac plein de miettes), une poire soufflante type camgloss [le top pour quelques euros] (surtout pas de poire bas de gamme, avec des poils au bout, on jette !!!).
Je prends mon flash on sait jamais, un ou deux filtres gris neutre (ND neutral density), ça réduit la luminosité et c’est idéal pour le noir et blanc (16 euros).
Et enfin, un filtre polarisant circulaire (20-30 euros) et une boite étanche (6-15 euros) style pny, ou autre, pour ranger mes cartes mémoire. Vu qu’il pleut étanche c’est mieux : D.
Pour le sac je vous laisse choisir : D, les goût les couleurs tous ça ,,,,,,
Concernant les objectifs pourquoi les pros utilisent ils des séries L, c’est à dire avec des ouvertures très basses 2,8 ? Tout simplement parce qu’un objectif est au top avec 1 ou deux diaph de plus ! C’est donc pour gagner en luminosité.
NB : L’essentiel ne réside pas dans le matériel mais dans votre vision du monde et dans vos connaissances, vos bonnes bases photographiques quoi : D….
ON RÈGLE SON APPAREIL :
Bon finalement l’orage est arrivé c’est foutu pour la photo, obligé de rentrer : /
Du coup je suis repassé chez mon dealer de magazines, pas pour lui rendre les deux premiers mais pour en acheter un autre et là, oh merveille le TOP DU TOP !
C’est bête, mais un appareil photo c’est avant tout un instrument de mesure de la lumière, ni plus ni moins, donc ça se règle.
Le principe est simple, certains appareils décalent leur valeur colorimétrique et il y a un moyen bête comme choux d’ajuster votre appareil tip top !
On achète une charte de gris (il y en a plein sur le net), ça vaut 10-15 euros. On la met devant son appareil plein cadre, on pose son réflexe sur un pied ou une table, avec un angle de 45° par rapport a la charte grise. On ne fait pas de mise au point précise, le papier doit rester flou, et on déclenche !
On regarde ensuite non pas l’écran de son réflexe (qui est toujours faux), mais l’histogramme (voir votre manuel d’appareil) et on vérifie si on a bien un truc du genre :
Si ça ressemble à ça c’est bon, si c’est décalé il faut alors procéder a une correction de votre cellule d’appareil photo. Pas de panique, il suffit simplement d’appliquer une correction d’exposition :
Si décalage à droite votre appareil surexpose
Si décalage à gauche l’appareil sous-expose
Vous pouvez tout d’abord procéder à une correction manuelle +/- de l’exposition, la grande majorité des appareils disposent de cette fonction. Trouvez le menu correspondant et choisissez une valeur de correction tendant selon le cas, soit à la sous exposition (-), soit à la surexposition (+), jusqu’à ce que la barre revienne a la valeur de 127. Si la correction porte sur plus de 2/3 de diaph, courrez chez votre revendeur : D
Une fois que vous avez trouvé la bonne valeur de diaph, on appliquera alors cette correction sur toutes les photos futures, directement dans les menu du reflex. Au pire si vous êtes paumés refaites des photos de la charte de gris, en appliquant les corrections directement dans ce menu :D
Ici sur un canon (image du site canon).
Je vous expliquerai tous ces termes barbares dans un post dédié, ne paniquez pas, il n’y pas urgence :D. D’autant plus que je doute fort que vous soyez déjà allé courir acheter votre charte de gris:P
Vous pouvez également vérifier par ce même procédé si vous n’avez pas de dérive de neutralité des couleurs RVB, en effet le rouge , le vert et le bleu, doivent eux aussi afficher le même pic a 127,5 :D.
Si il y a un décalage on peut corriger également la colorimétrie (voir le manuel de votre appareil ).
Bon ça je le savais déjà ( c’est dans tous les manuels d’appareils, vous savez; le truc qui cale votre bureau et que personne ne lit:D ). Il ma aussi permis de tester mes objectifs (front focus et back focus etc…), et là, je ne savais vraiment pas le faire !
Je ne vais pas reproduire l’article ici, ne serait-ce que par respect pour l’auteur qui a écrit un article que je n’avais jamais vu nulle part avant, de façon aussi clair ! Donc si vous voulez aussi tester vos objectifs (mais surtout les corriger!), voir tester avant un achat a un particulier, procurez vous vite ce mag !
La charte est d’ailleurs disponible sur le site.
ON TRI, ON RANGE ET ON CLASSE SES PHOTOS :
Bon je vous avais promis de vous livrez ma méthode pour trier et ranger mes photos pour améliorez le WORK FLOW du pro :
Déjà sous Linux il y a plusieurs logiciels, je ne les ai pas encore tous testés, je me contentais donc de Digikam mais c’est affaire de goût :
On peut déjà citer : Digikam , Shotwell, Darktable, Rapid photo,Fotoxx, F-Spot, GTKRawGallery, Phraymd Corel AfterShot pro (payant anciennement Bibble), xNview , Picasa, Geeqie etc…
digikam : http://www.digikam.org/
shotwell : http://yorba.org/shotwell/
darktable : http://www.darktable.org/
xnview : http://www.xnview.com/fr/download.html
fotoxx : http://www.kornelix.com/fotoxx.html
F-spot : http://f-spot.org/
GTKRAWgallery : http://sourceforge.net/projects/gtkrawgallery/
Phraymd : https://launchpad.net/phraymd
corel photo pro : http://www.corel.com/corel/product/index.jsp?pid=prod4670071
rapid photo : http://www.damonlynch.net/rapid/
geeqie : http://sourceforge.net/apps/trac/geeqie/wiki/screenshots
picasa : http://picasa.google.com/
Personnellement celui qui m’a le plus convaincu c’est certainement Shotwell (merci a devil), de par sa vitesse (testé sur 8700 images) et sa gestion des étiquettes par saisie directe (on met juste une virgule).
Quand à darktable il est très efficace dans le taguage des images, c’est a dire l’insertion de copyright, du nom de l’auteur etc, mais son mode de sélection des images n’est pas abouti a mon sens (faute de temps j’ai pas encore tout testé, mais je vous en reparlerai).
Je parle bien ici de cataloguage et non pas de traitement des formats raw, cela fera l’objet d’un futur post. Choisissez et testez par vous même car un logiciel c’est très personnel ! Mais n’en changez plus après, si possible.
Dans tous les cas les gestionnaires de fichiers ne sont absolument pas efficaces. Ne serait-ce que pour gérer efficacement de nombreux flux, mettre des étiquettes et écrire des IPTC voir du XMP…
IMPORTER VOS PHOTOS (rapid photo est très bien pour ça ) :
à cette étape configurer votre soft pour qu’il renomme vos image de la façon suivante :
Année/mois/jours-lieu-sujet, ou année/mois/jours-intitulé, dans un nouveau répertoire du même nom !
Si le logiciel permet de visualiser vos photos éliminez déjà les très ratés, ou inexploitables, sans rentrer dans un mode de sélection, c’est a dire sans examen détaillé !
Certain logiciel permettent aussi d’inscrire directement vos coordonnées, votre nom et le propriétaire des photos. C’est très pratique pour gérer les droits d’auteurs et de publication (rapid photo ne le permet pas encore a priori, darktable oui mais je continue a tout tester).
NOTER VOS IMAGES (vous savez les étoiles, adoptez ce mode de classement) :
0 = À ne pas trier.
1= À jeter ou détruire. Bah oui, ça paraît con mais ne mettez jamais zéro, sinon vous ne saurez plus si elles ont été triées ou si elles sont à détruire, ça évite les bêtises :D.
Classez les donc selon leur qualité évidente, de 2 à 4
Réservez la note 5 a 10% voir maxi 20% (pour les pro) de vos photos, cette note c’est l’excellence. C’est celles que vous exposeriez ou publieriez !
Soyez extrêmement dur avec cette note !!!
COLLER LES ETIQUETTES :
C’est à dire de bref mots-clef qui s’inscrivent directement dans les images, via L’ IPTC (en gros c’est comme id3 les tag pour la musiques ). Pour ça Shotwell est redoutable => Paris, tour Eiffel, pluie, baiser, pont….
Soyez précis dans vos mots, cela facilite les recherches et la sélection rapide d’images ! C’est primordial !
Dans votre répertoire 2013-02-01-PARIS-etc, créez tous de suite 3 autres répertoires :
1- RAW (mettez tous vos raw)
2- DERAWTISER (c’est là qu’on mettra les images modifiées par un logiciel d’édition raw)
3-RETOUCHE (ici on mettra les images retouchées sous gimp ou autre )
NB : C’est couillon, mais comme ça on ne risque jamais d’enregistrer une modification sur un jpg ou un RAW original !
Là faites une copie de votre ou de vos répertoire sur un autre ou deux autres disques physiques (disque et non partition bien sur!), en cas de crash c’est essentiel ! Pour les plus paranos, on peut utiliser des NAS ou des solutions de cloud.
EXIF, IPTC et XMP sont ce qu’on appel les « Métadonnées » ou (champs d’informations), ils sont stockés directement dans le fichier image !
EXIF sont des informations techniques sur l’image enregistrée par l’appareil numérique, on ne doit pas normalement les modifier !
IPTC et XMP, c’est là qu’on stock les informations propres au photographe lui-même. Par exemple, des légendes (nos étiquettes PARIS, PLUIE etc), des commentaires , ou des informations utiles pour la gestion des droits d’auteur (coordonnées du photographe.téléphone adresse etc..).
XMP ou IPTC core a la particularité d’être éditable par un simple traitement de texte. C’est un fichier lié a l’image et notamment utilisé par des logiciels « non destructif », c’est a dire qui modifie de façon virtuelle vos images! Exemple logiciel DARKTABLE.
Personnellement les IPTC me conviennent déjà beaucoup.
Voilà, merci de m’avoir lu jusqu’au bout, c’était long mais bon. Il ne fait vraiment pas beau ce week-end :P
Rendez-vous dans 15 jours pour un bref rappel des notions de base de la photographie, de l’exposition, et de la composition. Bref de toutes les règles de base !!!
Blacksad.
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